Статьи

Дороговизна новых строительных материалов всегда толкала людей на покупку материалов б/у. Они значительно дешевле, а теперь, и по качеству зачастую не только не уступают новым, но иногда даже и превосходят. К примеру, такого кирпича, как делали раньше, сегодня, пожалуй, уже не найти. Повторно могут быть использованы хорошо сохранившиеся плиты перекрытия, деревянные и металлические балки, половая доска, черепица и многое другое.

Новоявленные застройщики зачастую даже не задумываются о том, что существует вполне достойная альтернатива новым стройматериалам. Опытные строители отлично знают, что тот же кирпич, прослуживший верой и правдой более полувека, проверенный, что называется в деле, прослужит еще столько же и при этом будет не менее надежным, чем новый. При этом его стоимость существенно ниже, а значит, можно здорово сэкономить.

Использование стройматериалов б/у дает сразу несколько преимуществ: экономия средств, проверенное временем качество стройматериалов, работа с экологически чистыми материалами.

Если был приобретен участок со старым строением, то прежде чем превратить его в груду мусора, нужно хорошенько подумать насчет того, возможно ли использовать старые материалы при новом строительстве. Загородом всегда найдутся незанятые люди, которые за небольшую плату помогут разобрать стены по кирпичику. В итоге на стройплощадке появятся штабеля хорошего кирпича, из которого можно, если не построить дом, то хотя бы забор. Ну, а если кирпич первоклассный, то из него смело можно класть стены дома. У старого глиняного кирпича значительно меньшее водопоглощение, чем у современного рядовика. По своим характеристикам он ближе к клинкерному, а его немалая цена известна. Даже половинки и кирпичный бой может быть использован в строительстве, например при забутовке фундамента или для выкладывания дорожек и площадок.

При большом желании можно полностью выстроить дом из неновых материалов. Более того, при правильном подходе это будет еще и эксклюзивный дом. Однако необходимо подогнать проект под те б/у материалы, которые доступны. Скажем, легче найти плиты перекрытия, и уже, исходя из их размеров, составлять проект, чем искать подходящие плиты под конкретный проект.

 

Сруб на вывоз

Большие возможности экономии дает покупка сруба с последующим его переносом. Так поступают сегодня многие, ведь еще вполне приличный сруб где-то в глубинке стóит совсем недорого без земли. Бревна нумеруют, сруб разбирают, затем, перевозят на новое место и там вновь собирают. Нижние бревна, которые наиболее подвержены гниению, можно заменить новыми, а в остальном уже подогнанный конструктор сруба оказывается в распоряжении нового хозяина. Срубы в первую очередь хороши для дачи, т.к. их легко быстро обогреть. Если не хочется связываться с долгостроем, то сруб «на вывоз» – это самое то. На его возведение уйдет не более месяца. Из новых материалов понадобится только кровля и окна, т.к. старые они, как правило, негодные.

При покупке сруба нужно, конечно же, смотреть его состояние. Древесина, как известно, – материал подверженный гниению, и будет очень накладно производить замену половины элементов, каждый из которых придется тщательно подгонять. Новые бревна будет вести, тогда как старые уже стабилизировались. В результате, в стенах могут появиться щели и значительные изменения их геометрии, особенно, если новые бревна идут вперемешку со старыми. Специалисты не рекомендуют так поступать. Максимум на что можно рассчитывать, – это замена двух нижних бревен (венца).

 

Разбирая сруб, необходимо маркировать и сохранять все его элементы. Сохраняются также нагели и металлические скобы, которые понадобятся при сборке. Очень важно ничего не поломать. Чем аккуратнее будет выполнена разборка, тем дешевле и быстрее произойдет сборка сруба на новом месте.

Для сруба 40 лет – не возраст. Дома до полувека продаются на вывоз чаще всего. Как правило, – это так называемые пятистенные срубы с четырьмя отсеками-комнатами, площадью около 60 м². В принципе для дачи то, что нужно. В разобранном виде такие срубы занимают объем, который помещается в две фуры. У бригады из пяти человек на разборку уйдет в среднем одна неделя.

Сборку сруба на новом месте важно осуществлять на заранее подготовленном и выстоявшемся фундаменте.

При сборке сруба на новом месте все бревна нужно обработать антисептиком и желательно антипиреном. Такие меры защитят деревянное строение от гнили и огня. Кстати, бревна старых срубов неоцилиндрованные, как теперь, а такие, с которых просто снята кора. То есть богатая смолами и плотная оболочка сохранена. Ей собственно такое бревно и обязано своим хорошим состоянием, спустя несколько десятилетий.

Разборка кирпичного дома

Прежде чем приступать к демонтажу стен старого кирпичного строения, нужно хорошо осмотреть состояние стенового материала. Раньше тоже часто строили из кирпичей б/у, поэтому не исключено, что вы желаете дать им, возможно, уже не вторую жизнь. И все же решение зависит даже не от возраста кирпича, а от его состояния. Более того, старые «царские» кирпичи с фирменными клеймами именитых в прошлом производителей, – это раритет, стоимость которого в разы больше самого дорогого нового кирпича. И это неудивительно, ведь «царские» кирпичи служат более 500 лет!

Однако найти хороший кирпич мало. Нужно, чтобы так же повезло и со строительным раствором. Дело в том, что качество старого раствора порой встречается уникальное: кирпичная кладка совсем не поддается разборке; не удается освободить кирпич от раствора, не повредив его. Это говорит о том, что марка цементного раствора был выше, чем у кирпича, что противоречит современным строительным нормам.

 

Чтобы определить, как пойдет демонтаж, нужно попробовать отделить несколько кирпичей. Если раствор хорошо скалывается, то можно надеяться получить большое количество целых кирпичей. Визуально определить насколько тяжело будет разбираться кладка старого прочного кирпича, скорее всего, невозможно. Это в более новых постройках, когда марка кирпича оказывается ниже марки цемента, то кирпич начинает разрушаться уже в процессе эксплуатации, и видно, как его куски выщербливаются из кладки, оставляя целой решетку кладочных швов.

Работы по демонтажу кирпичных домов требуют специальных навыков и знаний. Лучше, чтобы план работ составил профессиональный архитектор или конструктор. В противном случае такие работы могут быть опасными для исполнителей.

Основная работа выполняется вручную. Это позволяет максимально сохранить материал. И хотя, говорят, что ломать – не строить, на разборку кирпичного дома может уйти примерно столько же человеко-часов, сколько на возведение аналогичной коробки

.

Начинать разборку следует с тех элементов, которые сохранились лучше всего. Первым делом демонтируются окна и двери, снимаются полы и прочая деревянная отделка. Затем, очередь коммуникаций, после чего приступают к разборке крыши. Для демонтажа железобетонных плит перекрытия понадобится подъемный кран. К разборке несущих стен приступают в последнюю очередь.

Если кирпич качественный и его планируется использовать поштучно, то стены разбирают вручную – молотом и зубилом. В других случаях возможен ударный метод, с помощью ковша экскаватора. В итоге, стены дробятся на достаточно крупные блоки, которые затем можно использовать в строительстве хозяйственных построек. Для этого нужно придать им прямоугольную форму.

Кирпич очищают от остатков раствора при помощи зубила. Работа эта не из легких, однако сегодня есть достаточно много неквалифицированных рабочих, которые соглашаются ее выполнять. Лучше всего назначить стоимость одного кирпича и тогда не возникает никаких вопросов между заказчиком и исполнителем, а работа ведется быстро. Существуют также химические методы очистки, но к ним прибегают довольно редко.

Сложнее всего и практически невыгодно разбирать фундамент. Специалисты используют для этого различные гидравлические технологи, однако для частного застройщика овчинка выделки не стоит.

 

29.02.2012 Автор текста: М. Тамилин

Богатый выбор отделочных материалов для оформления внешних стен зданий позволяет быстро и легко привести дом в порядок. Можно сделать его похожим на каменный замок, русскую избушку, украинскую хату или средиземноморское шале, выбрав подходящую фактуру и цвет отделки. Непрезентабельный вид домика из бывшего в употреблении кирпича полностью преобразят сайдинг, блок-хаус или декоративная штукатурка.

Вам понадобится

- сайдинг;
- блок-хаус;
- декоративная штукатурка.

Инструкция:

1. Сайдинг отлично имитирует деревянное покрытие, кирпичную и каменную кладки. Этот материал может защитить и от различных капризов природы, особенно в паре с утеплителем. Сайдинг производят из металла, пластика и дерева.
2. Этот отделочный материал состоит из панелей, которые оснащены особенными замками для плотного прикрепления друг к другу. К сайдингу идет и множество специальных элементов, которые позволят красиво и легко отделать углы, проемы и края. Вы можете выбрать контрастные цвета для этих деталей, чтобы дом был более декоративным.
3. Металлический сайдинг отличает повышенная термостойкость, он выдерживает температуру от -60 до +80 градусов. Если же на нем имеется пленка полимерного покрытия, это изделие прослужит еще дольше. Монтаж металлосайдинга можно осуществлять как по вертикали, так и по горизонтали.
4. Виниловый сайдинг предложит вам большой выбор цвета и текстуры, имитирующих камень, дерево, кирпич и штукатурку. Такая отделка прослужит вам около пятидесяти лет, хорошо противостоит коррозии и обладает химической инертностью. Виниловый сайдинг легче и дешевле металлического, его не могут повредить насекомые, он не плавится и не поддерживает активного горения.
5. Евровагонка доставит вам намного больше хлопот в уходе, чем металлический или виниловый сайдинг. Она нуждается в регулярной пропитке и покраске, впитывает влагу и, конечно, может воспламениться. Если евровагонку установить на северной стороне, она может почернеть и сгнить.
6. Блок-хаус тоже изготовлен из прессованной древесины, пропитан антисептиками и антипиренами. Монтаж его довольно прост, и вы сможете легко превратить свой дом из подержанного кирпича в сказочную аккуратную избу.
7. Для отделки внешних стен зданий можно использовать и натуральный камень. Он, конечно, имеет немалый вес, разную толщину и неоднородность элементов. Монтаж и кладка натурального камня под силу только профессионалам, да и стоит этот материал дорого.
8. Искусственный камень выгодно отличается от своего натурального предка богатой палитрой и легкостью в работе. Также он имеет качественную теплоизоляцию, которая никогда не повредит.
9. Еще один вариант отделки стен из бывшего в употреблении кирпича – это декоративная штукатурка. Она может имитировать разный материал: камень, песок, дерево. Цвет и текстуру такой отделки вы можете создать сами, экспериментируя с колером и шпателями разной формы. Современная штукатурка повысит огнестойкость и теплоизоляцию здания.

Nicolson:

Добрый день. Строю дом из б\у кирпича. Осталось несколько рядов доложить - закончился кирпич. Заказал - привезли, после чего обнаружил много кирпичей с нагаром с одной стороны. Крепость кирпича вроде нормальная - звенит, но смущает сама сажа, к которой будет плох приставать раствор. Слой снимаю болгаркой. Вопрос: можно ли ложить кирпич просто так, без снятия слоя сажи?

PRIVATstroy:

смотря какая сажа ... если она с креазотом ... раствор не пристанет

Goshia:

Nicolson, я представляю, сколько у вас вокруг пыли после снятия сажи с кирпича болгаркой, а нельзя ли их поместить в емкость с водой, и после того, как сажа пропитается водой, очистить кирпич мастерком?

Garden:

Доброе время суток!
Вчера разобрал старую печку (построена была где-то в 90-х годах) и остался красный кирпич. Можно ли его использовать для строительства гриля? Думаю почистить кое где от сажи и пустить его в ход.

ЦУИук:

Не вижу причин чтобы не использовать ...

Niro:

Топку лучше шамотом выложить, красный порвет со временем. В трубе в месте где дым соприкасается с поверхностью кирпича, на красном кирпиче не должно быть трещин.

Garden:

Спасибо. Буду со временем пробовать.

Плиты перекрытий б/у,  цены с доставкой.        Размер   Ед.изм.      Цена          1  5.80 х 1.2 м   шт.   5920 руб.     2  5.80 х 1.5 м     шт.     7340 руб.     3  5.80 х 1.8 м     шт.     8875 руб.     4  3.00 х 1.2 м     шт.     3060 руб.     5  2.40 х 1.2м     шт.    2450 руб.     6  6.30 х 1.5м     шт.    8035 руб.          Размер Ед.изм. Цена

 

источник: http://dorplit.ru/35.php

Как оборудовать сауну самостоятельно

Добавлена: 16 Августа

В категории: Сауны, бани, пристройки

Человечество уже давно использует поход в сауну, как процесс очистки организма и его оздоровления. Ведь уже  никому не секрет как влияет сауна на стимуляцию обмена веществ в организме, на способность выводить из организма токсичных, вредных шлаков, выделяемых в процессе потом. Также посещение сауны гарантирует снятие усталости и крепкий, хороший сон.

Наша статья поможем вам при проектировании сауны. В ней вы сможете узнать, что нужно знать и учесть, если  вы собираетесь сделать сауну своими руками. 

 

 

Какие бывают сауны? 

Сауны делятся на:

• простейшие
• упрощенные
• с полным набором помещений. 

Простейшая сауна – это, по сути, только парилка, поэтому она является не достаточно комфортной и мало распространена. Упрощенная сауна в паре с парилкой включает в себя уже душевую и раздевалку. А сауна с полным набором – является самой комфортной и состоит из навеса для дров, веранды, раздевалки, предбанника, парилки, душевой и бассейном для купания. Бассейн для купания, впрочем, рекомендуется для всех видов сауны.

Что нужно знать при устройстве сауны: несколько полезных советов Парилка

Основным помещением сауны является парилка, поэтому главная роль в процессе оздоровления принадлежит ей и качественности ее оборудования.

Идеальные размеры парилки – это минимальные размеры:

• длина - 2400 мм
• ширина - 2000 м
• высота - 2100 мм

Важно помнить: большие размеры данного помещения потянут за собой трудности в поддержании температурного режима.

Полки и печь-каменка

Также обязательны в парилке печь-каменка и полки для лежания.

  

Полки и скамьи парилки делают зачастую из березовых или осиновых реек, которые крепятся покрытыми медью или же оцинкованными гвоздями, шляпки которых обязательно утапливаются в дерево на 6-7 мм. В идеале элементы полок соединяются деревянными нагелями. Полки располагаются под прямым углом от стен в два уровня, для более рационального использования небольшой площади парилки. Также с этой целью допускается одноуровневое расположение полок вдоль стен или одной стены. В основном ширина полок не превышает 500 мм, а расстояние между полками, а также между полкой и потолком – 1050 мм. Полки должны быть съемными для возможной их гигиенической обработки и сушки.

Вокруг печки-каменки, которая в основном располагается в углу сразу возле входа, обязательно устанавливаются защитные ограждения из реек и досок. 

Кроме дровяных печек-каменок в парилке возможно использование специальных электрических печей заводского производства.

Металлическая печь каменка состоит из дымохода, каменки и корпуса. Ее сваривают из листов стали толщиной в 4-5 мм. Каменку, размещаемую для накапливания тепла в верхней части печи, сооружают из булыжников вулканического происхождения из расчета 6-7 кгкамня на 1кубический метр парилки. Дрова сжигаются на колосниковой решетке в специальном топливнике.

Вентиляция 

Немаловажную роль играет вентиляция парилки. Она должна состоять из приточного отверстия, которое находится на высоте 300 мм от пола возле печки-каменки и вытяжного – на противоположной стене в 300 мм от потолка. Эти два отверстия обязательно должны иметь задвижки и их площадь рассчитывается в зависимости от площади парилки.

Душевая

Душевая, в основном, располагается в проходе в парилку и имеет размеры 1000 на 2500 мм. Но если помещение позволяет, то душевая, а вернее в таком случае – комната для мытья, включает в себя, кроме душевой кабины, шкафчик или полчки для моющих средств, скамью, таз для мытья, ковш, емкости для холодной и горячей воды. Площадь такого помещения составляет от 4 до 6 квадратных метров.

Предбанник

Предбанник или раздевалка служит местом для временного хранения одежды и, соответственно, это место для переодевания. Поэтому в раздевалке желательны не только шкафчики для одежды, или хотя бы крючки, но и скамья, зеркало, а также топчан для отдыха после процедур. Площадь такого помещения 4-5 метровквадратных.

Устройство стен, полов, потолков

Главное в сауне – это оборудование и устройство стен, полов, потолков, дверей и окон, которое предназначено для обеспечения теплоизоляции, что исключает потерю тепла. Зачастую стены сауны делают брусчатыми, чаще бревенчатыми или каркасно-обшивными. Также допускаются бетонные или кирпичные стены, но тогда они обязательно изнутри облицовываются досками с пароизоляционными устройствами.

• Если это каркасно-обшивный вариант стен, то каркас состоит из брусьев в размерах от 80х80 до 120х120 мм. Дополнительные же в этом случае стойки для дверей и окон делают из досок размером от 50х80 до 50х120 мм.  Снаружи каркас обшивается досками из лиственницы или сосны, методом соединения их внахлестку или в шпунт. Для лучшей устойчивости каркаса доски располагаются горизонтально.
• Изнутри стены парилки обшиваются высушенной доской из липы, березы или осины, толщиной в 20-30 мм, а также допускаются доски из той же лиственницы и сосны. Обшивка остальных помещений сауны предполагает для этого доски из любой древесины. Для внутренних стен парилки используется вертикальное расположение досок, что соединяется в четверть или в паз. Обязательно для внутренней обшивки используется полиэтиленовые пленки, служащие в качестве пароизоляции. Для этого полиэтиленовая пленка выпускается над досками в верхней части обшивки на 200 мм. После, выступающая часть загибается и фиксируется потолочной обшивкой. Это необходимо для эффективной пароизоляции стыка потолка и стен парилки. Доски внутренней обшивки остальных помещений тоже располагаются вертикально, но пароизоляция исключается. Для утепления каркасно-обшивных стен зачастую используют минеральную вату.
• Углы пристроек также обшивают досками, а коробки окон и дверей с двух сторон – наличниками. Для бревенчатого и брусчатого вариантов стен сауны используются бревна толщиной в диаметре 200-240 мми брусья в 150-180 ммсоответственно. Пазы стен, после возведения, обязательно конопатят паклей.
• С наружной стороны, для улучшения теплозащиты, бревенчатые стены обшиваются вагонкой по рейкам, которые прибиты к стене. Внутренние же стены обшиваются точно также как и в каркасно-обшивном варианте. Для сохранения цвета древесины наружную обшивку покрывают олифой дважды и  не окрашивают. Или же окрашивают масляной краской поверхность, покрытую олифой один раз. Внутренняя обшивка не подвергается такой обработке.

• Стены помещения для мытья или душевой зачастую кладут из кирпича и оштукатуривают, после чего подвергают облицовке глазурованной плиткой или же попросту окрашивают краской, в основном масляной. Если же стены этого помещения возведены из дерева их обязательно оббивают изнутри двумя слоями рубероида, а впоследствии отделывают слоистым пластиком. Для стен и потолка используют доски из осины, липы, березы или же из лиственницы и сосны, толщиной в 20-30 мм. Их подшивают к балкам, после чего, наверх досок натягивается полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции. Для улучшения утепления допускается использование минеральной ваты, слоем не меньше180 мм. Настил из досок кладут наверх балок.

• В парилке пол в основном бетонный, облицованный или каменными плитами или же керамической метлахской плиткой. После чего его обязательно покрывают настилом из реек или сплетенными ковриками, для обеспечения безопасности парильщиков и периодически проводят тщательную их гигиеническую обработку. Такой пол имеет небольшой уклон к водостоку, который устроен в противоположной от печки-каменки стене. Его следует обеспечить гидроизоляцией от всех деревянных конструкций здания. Такой же пол, обязательно с гидроизоляцией, необходим в душевой кабинке, обеспеченный сливной трубой. Вся отводимая вода должна попадать в дренажную яму или канализацию. Пол в предбаннике и раздевалке делают из досок, соединяемых в шпунт, толщиной в 40-50 мм. 

• Дверь в парилку также должна быть хорошо теплоизолирована, поэтому ее делают из деревянного каркаса, который обшит остроганными досками, соединенными в четверть или шпунт, с двух сторон. Со стороны парилки дверь между обшивками пароизолируют пленкой, с внешней стороны утепляют минеральной ватой. Обязательно проверяется плотный стык с дверной коробкой, а возникшие щели уплотняются поролоновыми или войлочными прокладками. Дверная ручка на таких дверях допускается только деревянная – во избежание ожогов. Двери же в остальные помещения сауны устанавливаются обычные, в основном – щитовые или стекляные. 

• Также обязательно в парилке наличие окна для проветривания помещения. Оно должно быть горизонтальным в размерах от 300х500 или 500х800 мм, с двойным пакетом стекол которые имеют резиновые уплотнители. Также уплотняются накладками щели между коробкой и створкой окна.

Зеркало давно перестало быть просто предметом, функция которого отображать наши персоны, в дизайне помещения оно приобретает обширные возможности в декорировании. Благодаря зеркалу можно выгодно замаскировать недостатки планировки вашего дома или квартиры, оно создает иллюзию простора и света, что сможет визуально сделать шире даже совсем узкое помещение.

С помощью зеркала можно зрительно изменить размеры и облик помещения. Низкое становится высоким, узкое – широким, блеклость заменяется яркостью, скучность превращается в загадочность.

Украсьте зеркальными поверхностями стены комнаты, если она вам кажется узкой и тесной. Благодаря этому приему возникает ощущение, что ваш дом как запутанный бескрайний лабиринт, который драматически уходит вглубь и не имеет выхода. С помощью зеркала можно осветить темный участок помещения, также увеличится визуально пространство за счет отражения предметов, которые находятся снаружи. 

Размещение зеркала

Размещать зеркало следует так, чтобы рассеивался равномерно свет. Классической ошибкой считается установка зеркала ближе к прямым лучам света, допускают ее те, кто думает, что более освещенное зеркало покажет больше деталей. Но нужно делать по-другому, освещать зеркала не нужно, следует осветить предмет, которое оно будет отражать. Отличным решением будет установить зеркало, подальше от проходов, чтоб от одного до двух метров было свободное пространство.

В прихожей зеркало будет тоже очень выгодно расширять пространство, повесьте его на стену или же можно приобрести шкаф с зеркальными дверьми.

При размещении зеркала следует соблюдать такие требования:

• зеркало должно занимать вертикальное положение, так как изображение будет искажено при любом отклонении;
• расстояние от верхней грани до пола должно равняться не меньше чем ста семидесяти сантиметров, и не больше пятидесяти до нижней;
• зеркало должно быть в длину40 см, чтобы видеть только лицо,60 см, чтобы видеть свое отражение по пояс,120 см– до колен, и140 см, чтобы видеть себя во весь рост;
• при выборе ширины зеркала нужно учесть его форму и место, где оно будет установлено, также учесть дизайн и интерьер вашего дома.

Зеркало не стоит вешать в те места, куда попадают солнечные лучи, от их воздействия оно потускнеет.

Оригинальный дизайн жилого помещения можно создать благодаря комбинированию зеркал с элементами мебели, светильников, шкафов, навесных потолков.

Если же вы не хотите почувствовать себя Алисой, которая заблудилась в загадочном Зазеркалье, то, очевидно, вы предпочтете другой вариант, можно использовать зеркало, как картину, на которой будут постоянно обновляться рисунки. Такая «картина» должна быть оформлена в раму, отдайте предпочтение деревянной, позолоченной, резной или же простой, но с изюминкой, делайте выбор исходя из особенностей вашего интерьера.

Необязательно, чтоб зеркало было размещено в одиночестве, актуально на сегодня составлять композиции из нескольких зеркал. Конструкция будет привлекать внимание, и смотреться очень оригинально.

Необходимо отметить, что зеркала можно использовать и как отделочный материал. Можно в напольную плитку сделать вкрапление зеркала, оно станет напольным покрытием и создаст эффект нарядности и оригинальности. Сверкающие элементы различных отделочных покрытий конкурируют с псевдозеркалами. Ими могут быть металлические отполированные покрытия. Это недорогое, интересное средство, которое создаст своего рода театр теней. Недорого, интересно и создает своеобразный театр теней.

Где поместить зеркало, тоже не маловажный вопрос. На черном и синем фоне оно будет выглядеть таинственно и мистически. Можно встроить в стену зеркало, будет очень красиво, а если поместить его в нишу, атмосфера таинственности гарантировано. Зеркало может одиноким и мелким предметам придать значимости.

 

 

Высокой степенью трудоемкости среди многообразия строительно-монтажных работ отличаются отделочные работы. Значительная роль в успешной эксплуатации здания принадлежит качественно выполненной отделке внутренних и внешних покрытий. Положительная оценка результатов отделочных работ влияет на суммарную оценку здания, сдаваемого в эксплуатацию.

Цель проведения отделочных работ заключается в создании надлежащих эстетических и санитарно-гигиенических условий в жилых зданиях. Отделочное покрытие в виде облицовки искусственным или природным камнем или окраски несет в себе ряд защитных функций. Так, оно предотвращает разрушение конструкций под влиянием неблагоприятной природной среды и других факторов.  Виды отделочных работ: Штукатурные работы.   В ходе выполнения таких работ проводится комплекс мероприятий по оштукатуриванию кирпичных стен, затирке полов и стен, отделке настенных покрытий методами мокрого и сухого оштукатуривания и др.;   Облицовочные работы.   В ходе выполнениях таких работ проводится комплекс мероприятий по облицовыванию стен и потолков с использованием глазурованной или других плиток и др.;   Устройство полов.   В ходе выполнения таких работ получают дощатые, паркетные, линолеумные полы или покрытия с использованием других материалов.   Малярные работы.   В ходе выполнения таких работ происходит приготовление и нанесение на поверхности клеевых и масляных красок, окраска штукатурок, бетона, дерева или металла синтетическими составами;   Плотничные, столярные и обойные работы. Начало отделочных работы Отделочные работы могут начинаться только после выполнения всех надлежащих монтажных, санитарно-технических и электротехнических работ. Объект должен соответствовать нормам готовности под сдачу согласно требованиям СНиП.   Проект готовности здания определяется по наличию временного освещения, водоснабжения, нормального микроклимата. Такие критерии, как влажность и температура воздуха (не ниже 8°С) также учитываются. Акт приемки-сдачи объекта Официальным разрешением для начала проведения отделочных работ является акт сдачи-приемки объекта. Акт подробно описывает степень готовности здания и его частей к осуществлению дальнейших строительных работ.   В акте также указываются возможные дефекты конструкций, которые влекут за собой дополнительный объем отделочных работ по сравнению с запланированной проектно-сметной документацией и СНиП.   Так, может возникнуть необходимость в утолщении штукатурных наметов, наплывов и неровностей в стыках блоков, панелей и плит. Нередко требуется нанесение дополнительного слоя штукатурки на потолке, по причине плохой фактуры конструкции.   Конечный результат строительных работ напрямую зависит от качества поставляемых строительных материалов. Чтобы избежать трудностей в будущем, мастер и его лаборанты должны тщательно проверять каждую партию материалов на необходимые качественные характеристики.   В тех случаях, когда паспорта и другие строительные документы, вызывают у мастера сомнения, он обязан взять среднюю пробу для дальнейшего лабораторного анализа. Технология производства, согласно которой выполняются отделочные работы, играет решающую роль в обеспечении высокого качества проекта. Проведение работ Отделочные работы должны вестись согласно плану строительного проекта, предписывающего соблюдение поточно-циклического метода производства отделочных работ, а также работ смежных с ними. Мастер и производитель работ должны отслеживать процесс поочередности выполнения штукатурных работ.  Отделка и оштукатуривание сухой смесью может начаться только после выполнения следующих работ: установления и закрепления гипсобетонных перегородок, оконных и дверных коробок или готовых блоков в соответствии с предписаниями проекта и требованиями СНиП; завершенного процесса монтажа и опрессовки коммуникационных систем: отопительной, канализационной и водопроводной; установления труб для скрытых слаботочных и осветительных проводок, завершения заделки крюков для подвески люстр. Малярные работу могут быть проведены после завершения серии штукатурных и других специальных работ. После того, как все поверхности будут подготовлены к нанесению малярной краски, можно приступать к настилке паркета или линолеума. Перед этим следует окончить побелку потолков и подготовить стены под окончательную окраску.  Обойные работы могут быть проведены после завершения всех отделочных работ, не включая окончательную окраску полов и столярных изделий. Для того чтобы получить качественно окрашенные поверхности, необходимо заранее очистить и промыть плиточные полы, тщательно убрать места загрязнения масляных панелей, дверей, оконных переплетов, провести очистку и облицовку электроаппаратуры.

 

 

Перед покупкой кондиционера нужно определиться с суммой денег, которую Вы готовы потратить не него, набором дополнительных функций и внешним видом кондиционера.

Но гораздо важнее определится с техническими параметрами системы. Если сделать ошибку при подборе кондиционера, то он может не справиться с созданием и поддержанием нужной Вам температуры воздуха в помещении. В связи с этим, ответ на вопрос «Как выбрать кондиционер?» звучит так: «Обратится к специалисту!»

При этом приблизительные технические характеристики кондиционера Вы можете вполне определить самостоятельно. Даже если Вы обратитесь к услугам профессионалов, все равно нужно заранее знать, какая модель кондиционера Вам бы подошла.

Основные вопросы, на которые необходимо ответить при покупке кондиционера:

1. Вид кондиционера. (См. статью «Виды кондиционеров»).
2. Его мощность.
3. Основные потребительские функции.

Подробнее рассмотрим возможные ответы.

Мощность кондиционера

Следует помнить, подбирая кондиционер по мощности, что речь идет о мощности охлаждения, которую кондиционер способен вырабатывать, а не о потребляемой электрической мощности. Мощность охлаждения определяется избытком тепла, которое должен погасить кондиционер. Ориентировочно избыток тепла можно определить так: в помещение поступает через 1 кв.м. остекления, примерно 0,45 кВт тепла, около 0,15 кВт выделяет один человек, а на бытовую технику, выделяющую тепло (телевизоры, холодильники и т.д.) избыток тепла определяется половиной потребляемой электрической мощности. Просуммировав все теплопоступления, мы можем подобрать кондиционер; мощность его охлаждения должна превышать теплопоступления, которые «залетают» в помещение. Для приблизительного расчета можно использовать упрощенную методику – на площадь помещения 10 кв. м. должно приходиться не менее 1 кВт холода, что соответствует минимальным теплопоступлениям от искусственного или солнечного освещения при высоте потолка не выше 3 метров. Таким образом, при площади помещения 30 кв. м мощность кондиционера должна быть не менее 3 кВт.

Но дать точную оценку способен только специалист, так как существует много факторов, которые нельзя упускать из виду. Это теплоизоляция стен, сторона света, на которую выходят окна, количество техники и людей, которые постоянно находящихся в помещении и т.д.

Если допустить ошибку в расчетах, то кондиционер будет работать на пределе возможностей или постоянно включатся-выключатся, а это плохо скажется на качестве его «охладительно-подогревательных» способностях и сроке службы.

Основные потребительские функции кондиционера Охлаждение и обогрев - это основные режимы работы кондиционера

Существуют кондиционеры, которые способны только охлаждать воздух, их называют «только холод», также есть кондиционеры, которые нагревают воздух так называемые «тепло-холод», тепловой насос или просто - «теплый» кондиционер.
Кондиционер переходит в режим охлаждения при повышении температуры в помещении выше заданной. Когда температура достигла заданного значения, отключается вентилятор и компрессор наружного блока. Вентилятор внутреннего блока автоматически снижает скорость вращения по мере снижения температуры к заданному значению. Можно задать скорость вентилятора с пульта дистанционного управления. Обороты вентилятора наружного блока регулируются в зависимости от температуры теплообменника внутреннего блока, при этом обеспечивая постоянное давление конденсации. Если понижается температура наружного воздуха, то снижается давление конденсации, и уменьшаются обороты вентилятора внешнего блока до полной его остановки.

В режиме обогрева кондиционер нагревает воздух не ТЭНом или электроспиралью, как обогреватель, а теплом, которое забирает у наружного воздуха. Происходит такой же процесс, что и при режиме охлаждения, но как бы внутренний и наружный блок кондиционера меняются местами.

Важно знать, что "теплые" кондиционеры эффективно могут работать только при плюсовых температурах наружного воздуха, поэтому зимой нельзя греться с помощью кондиционера!

Вентиляция

Режим работы, при котором только вентилятор внутреннего блока работает, без включения компрессора. При включении этого режима воздух равномерно распределяется по помещению.

Автоматический режим

Для поддержания комфортной температуры воздуха, режим работы выбирает сам кондиционер (вентиляция, охлаждение, обогрев).

Осушение

В этом режиме кондиционер уменьшает влажность воздуха. Всегда осушение воздуха способствует его охлаждению. Принцип работы этого режима таков: с холодным теплообменником внутреннего блока соприкасается теплый воздух, при этом конденсируется влага на теплообменнике, которая отводится при помощи дренажного шланга. На таком принципе работают все современные осушители воздуха. Поэтому кондиционер работает в режиме осушения так же, как в режиме охлаждения, при этом температура воздуха снижается всего на 1°С.

В тоже время ни один бытовой кондиционер не может увлажнять воздух, в связи с тем, что для этого пришлось бы встраивать в него дополнительное оборудование, что привело бы к увеличению стоимости кондиционера.

Очистка воздуха

Для этого режима, во внутреннем блоке перед теплообменником, устанавливают один или несколько фильтров. Основной фильтр (фильтр грубой очистки) очищает воздух от крупной пыли. Что бы очистить фильтр достаточно промыть его в теплой воде. Фильтры, которые встроены дополнительно (фильтры тонкой очистки),  очищают воздуха от мелких пылевых частиц и дыма.          

Установка температуры

В режимах «Охлаждение» и «Обогрев» можно задавать желаемую температуру в параметрах от 16 до 30°С. Во внутреннем блоке кондиционера обычно устанавливается датчик температуры, но некоторые модели могут иметь дополнительный датчик, который встроен в пульт ДУ. Тогда пользователь выбирает сам, в какой точке будет измеряться температура.

Скорость вентилятора

С разной скоростью может вращаться вентилятор внутреннего блока, соответственно изменяя скорость, меняется количество воздуха проходящего через внутренний блок (этот параметр называется производительность по воздуху). Обычно вентилятор имеет автоматический режим и плюс 3-5 фиксированных скоростей. Скорость вентилятора в автоматическом режиме, выбирается из параметров текущей и заданной температуры. Если текущая температура воздуха в помещении будет намного отличаться от заданной, то скорость вентилятора будет становиться выше.

Направление воздушного потока

Воздушный поток, создаваемый внутренним блоком, можно регулировать с помощью горизонтальных пластин по вертикали.

Обычно в режиме охлаждения воздушный поток направляют горизонтально вдоль потолка, чтобы не попадал на людей холодный воздух. В режиме обогрева поток воздуха направляют вниз, потому что теплый воздух легче холодного и поднимается вверх. Также, пластины могут качаться автоматически вверх - вниз, распределяя поток воздуха равномерно по помещению. В кондиционерах, мощность которых свыше 5 кВт, есть дополнительные автоматические вертикальные пластины; они регулируют поток воздуха в горизонтальном направлении.

Таймер

С помощью таймера можно автоматически фиксировать время включения и выключения кондиционера, к примеру, за час до прихода домой с работы можно включить кондиционер.

Ночной режим

В таком режиме кондиционер устанавливает, для уменьшения шума, минимальную скорость вентилятора и плавно понижает (в режиме охлаждения) или повышает (в режиме обогрева) температуру в течение нескольких часов на 2 - 3 градуса. Считается, что для сна такие температурные условия оптимальны. Через 7 часов после включения этот режим выключается. Во всех бытовых сплит-системах есть эти перечисленные функции. Заметим, что большинство разрекламированных новшеств - это всего лишь улучшение или незначительная комбинация стандартных функций.

Выводы

Хотелось бы в заключении сформулировать основные моменты, на которые, при покупке и монтаже кондиционера, нужно обратить внимание:

1. Если Вы решили сделать ремонт, тогда установить систему кондиционирования желательно до того, как будут проведены отделочные работы. Тогда можно спрятать в стену все междублочные коммуникации.
2. Продумайте заранее, где можно расположить внешний блок кондиционера. Не стоит устанавливать его на голой стене 12-ти этажной высотки. Это осложнит и сделает монтаж более дорогим, также затруднит дальнейшее обслуживание наружного блока.
3. При размещении блоков сплит-системы постарайтесь, чтобы длина межблочных коммуникаций была минимальной. Типовой вариант установки кондиционера: внутренний блок — недалеко от окна, наружный - под окном, при этом длина трассы не должна быть больше 5 метров. Если увеличить это значение, увеличится и нагрузка на компрессор кондиционера, что уменьшит срок службы кондиционера.
4. Кондиционер средней мощности удаляет из воздуха в час от 1 до 2 литров воды. Поэтому обговорите заранее с монтажниками место отведения дренажного трубопровода. Самый хороший вариант - отводить влагу в канализацию, но если такой возможности нет,  трубопровод следует выводить на улицу.
5. Существует мнение, что любой кондиционер может вентилировать воздух в помещении. Однако это не так, только у канальных кондиционеров есть функция подачи свежего воздуха. Настенные сплит-системы могут либо охлаждать, либо нагревать воздух, а в режиме «вентиляция», о котором написано в инструкции к кондиционеру, работает только вентилятор внутреннего блока без включения компрессора.
6. Всем кондиционерам присущи ограничения по температуре наружного воздуха. Если Вам нужно, что бы кондиционер работал стабильно в широком диапазоне температур, то лучше приобрести модель, которая специально адаптирована к зимним условиям.
7. Обратите внимание при выборе кондиционера на его надежность, наличие систем защиты от неблагоприятных внешних условий и от неправильной эксплуатации.

 

Добавлена: 24 Мая

В категории: Строительные работы

Устройство дренажа (система поверхностного водоотвода) вокруг дома - это важная часть строительства. Цель данной статьи рассказать о том, как сделать дренаж своими руками. 

Общие положения

Ливневые дожди, сезонные (паводковые) воды и близко расположенные от поверхности земли грунтовые воды, являются основными факторами, влияющими на повышенную влажность почвы участка.

Основные проблемы, связанные с избытком влаги на участках проявляются в следующем:

• Повышенное морозное пучение грунта;
• Наличие влаги в погребе и намокание цокольного этажа;
• Нарушение агротехники;
• Вымывание плодородного слоя почвы;
• Заболачивание почвы.

Все это взятое в сумме, ведет к дискомфортному, или вообще к невозможному проживанию на дачном участке. В этих условиях необходимо решать две практические задачи:

• не допустить излишнего обводнения участка от воздействия атмосферных осадков, паводковых вод;
• не допустить разрушающего воздействия грунтовых вод на фундамент зданий.

Для избежания этих негативных явлений, необходимо организовать дренаж участка и особенно обратить внимание на отвод воды от фундамента здания. Исходя из этих задач, и будем рассматривать организацию дренажа на застраиваемой территории. 

Виды дренажных систем и их устройство

В классическом понятии – дренаж, это искусственный сбор с поверхности грунта или подземных горизонтов вод и отвод их за пределы участка с помощью организованной системы инженерных гидротехнических сооружений (траншей, дренов, скважин, галерей, насосов и т.п.). Виды дренажных систем представлены при строительстве в большом разнообразии. Их можно классифицировать по ряду признаков к основным, из которых относятся:

• Конструктивное решение элементов дренажной системы;
• Технический уровень решения гидродинамической схемы дренажной системы;
• Дислокация дренажной системы на местности относительно защищаемой территории и источников грунтовых вод;
• Целевое предназначение дренажной системы.

Исходя из-за задач, которые возлагаются на дренаж при загородном строительстве, все устраиваемые дренажные системы можно разделить на два основных вида:

• Дренаж участка поверхностный (локальный или площадный);
• Глубинный водоотвод, как основная система водоотвода с площадей вокруг зданий сооружений.

Принципиальная схема дренажа здания (поверхностного и глубинного).

Современный поверхностный дренаж, как правило, устраивается из модульных каналов. Его предназначение – сбор и отвод с поверхности участка (грунта, садовых дорожек, различных площадок, террас открытых и т.п.), а также крыш зданий дождевой и паводковой воды. Вся вода организованно отводится за пределы территории через ливневую канализацию. Дренаж глубинный представляет систему подземных дреновых каналов по которым подземные воды удаляются за пределы территории в коллектор или специальный колодец. Целесообразно и необходимо выполнять эти виды дренажа одновременно в комплексе.

Для устройства дренажа участка необходим проект дренажной системы. Проект разрабатывается на основании инженерных гидрологических исследований участка. В проекте, в общем виде, должны быть определены следующие основные технические параметры:

• схемы расположения дрен (труб) поверхностной и глубинной дренажной системы, смотровых колодцев и т.п.;
• уклоны дрен на местности, их проходные сечения (диаметры), глубины залегания в грунте, расстояние между ними, устройство устьевой части и т.д.;
• определены типоразмеры всех конструктивных элементов дренажа (труб, фитингов, трапов, колодцев и т.д.), необходимые материалы для строительства и т.п.

При проектировании необходимо учитывать многие факторы – рельеф местности на участке, составы грунтов почвы, статистическое среднегодовое количества атмосферных осадков, расположение вблизи естественных водоемов, расположение участка на рельефе местности (низина, склон, холм и т.п.), возможный повышенный уровень грунтовых вод и т.п.

Устройство поверхностного дренажа участка

Дренаж поверхностный (или «ливневка»), предназначен для сбора и отвода дождевых и вешних вод за пределы участка. Особенно он необходим в местах скапливания и застоя вода в течение длительного времени. Это может наблюдаться при наличии под плодородным слоем почвы водонепроницаемых или водоупорных грунтов (глины, суглинки). Также это может происходить на фрагментах участка с нулевым уклоном (идеально горизонтальных), с которых вода не может стекать самотеком. Также поверхностный дренаж необходим в местах, где наблюдается систематическое перенасыщение почвы влагой, например, в местах разбора воды для полива зеленых насаждений, цветников, газонов и хозяйственных потребностей.

На участке необходимо выполнять обязательное правило – застой влаги на территории недопустим. Это может привести к заболачиванию территории, высаливанию почвы и т.п.

Принципиальная схема устройства поверхностного дренажа вокруг здания. Отвод ливневых вод с крыши.

Фрагмент поверхностного дренажа.

Современные поверхностные дренажные системы включают в своем составе специальные дренажные желоба, каналы, водоотводы, дренажные колодцы и т.д. Чтобы обеспечить самотек (гравитационный сток) отводимой воды, водоотвод располагают в наиболее низкой точки на рельефе  участка. Качественно спланированная схема дренажная система  позволяет исключить подтопление погребов, образование луж и как следствие наледей на садовых дорожках и площадках участка.

В практике широко применяется два конструктивных решения поверхностного дренажа:

• точечный водоотвод;
• линейный водоотвод. 

Примечание. На небольших участках, поверхностный водоотвод не требует проектирования и расчета, его под силу выполнить своими силами.

Основы устройства точечного поверхностного дренажа

 

Фрагмент и схема точечного водоотвода.

Точечный водоотвод является оптимальным вариантом дренажа для отдельных (локальных) участков защищаемой территории. Он устраивается в местах, где наблюдается скапливание воды в большом количестве. Это, как правило, зона водостоков с крыш здания, придверные приямки, площадки въезда на участок, террасы, места разбора воды для поливки зеленых насаждений и т.п.

Вода последовательно из водоприемника самотеком вливается в дождевые приёмники, а затем в ливневую канализацию. Для устройства точечного водоотвода используются следующие элементы:

• дождевые приемники (водоотводы);

• отстойники (сливные водоотводы);

• трапы;

• заслонки ливневые.

Основы устройство дренажа линейного

  

Фрагмент и макет линейного водоотвода.

Линейный дренаж выполняется с использованием заглубленных в грунт, с необходимым уклоном желобов (каналов, желобов, труб) по которым вода поступает с большой площади участка далее на сброс. Это могут быть конструкции из бетона, пластика, керамики. Желоба сверху защищают съемными металлическими или пластиковыми решетками. Загрязненная вода по желобам поступает в пескоулавливатель (емкость), являющимся фильтром, защищающим систему от засорения. Очищенная от песка и мелкого мусора вода, далее поступает в ливневку через вертикальную и горизонтальную системы отводов.

Основными комплектующими линейного водоотвода являются:

• желоб;

• пескоулавливатель;

• дренажные решетки.

Все эти элементы изготавливаются из бетона, полимербетона, пластика (ПВХ, ПНД, полипропилена)

Когда и для чего необходимо выполнять линейный поверхностный дренаж участка:

• при наличии уклона рельефа на участке более трех градусов. Чтобы предотвратить смыв плодородного слоя почвы;

• для отвода избытков воды от фундамента здания после продолжительных осадков. Особенно актуален дренаж на тяжелых глинистых грунтах при уклоне участка;
• для отвода потока вод стекающих со склонов участка (ливневых и талых) от фундамента дома;
• для защиты хозяйственных построек от подтопления, при их расположении на одном уровне или ниже его по отношению к уровню основной поверхности участка;
• для защиты садовых дорожек на участке;
• для защиты въезда в гараж, если он расположен на одном уровне или ниже его по отношению к уровню основной поверхности участка.

Все гидравлические каналы должны монтироваться с уклонами, чтобы обеспечить гравитационный сток воды (самотека).

Для устройства линейного дренажа требуется некоторая предварительная подготовки. Монтаж элементов дренажа должен выполняться на подготовленное бетонное основание. Основная внешняя нагрузка рассчитывается на закрывающую канал дренажную решетку. Ее подбирают в зависимости от величины нагрузки, расчетной пропускной способности потока воды и дизайна ландшафта. Также, дополнительно могут быть устроены плоские уклоны с одной или обеих сторон от линии водостока. Это позволит снизить вероятность просадки грунта, сократить длину каналов ливневки, увеличить площадь водосбора.

Целесообразно совместное устройство точечного и линейного водоотводов. Это весьма эффективно для дренирования таких сооружений как террасы, балконы, въезды в гараж или на участок, садовые дорожки и т.п.

Глубинный дренаж

Глубинные дренажи различаются по способам отбора грунтовых вод и делятся на:

• горизонтальные;
• вертикальные;
• комбинированные.

Наиболее популярны и просты горизонтальные дренажи. Их большой плюс состоит в том, что вода удаляется самотеком. Очень простым вариантом этой конструкции является лоток, наполненный дренирующим материалом. При этом лоток может быть закрытого или открытого типа. Сейчас популярны перфорированные трубы с наружным фильтрующим покрытием. Вертикальныйдренаж представлен в виде трубчатого колодца. Его фильтрационная зона располагается прямо в водоносном горизонте грунта. Чтобы удалить воду из колодца, необходимы специальные насосы с системой их  коммутации и электропитания. Это достаточно сложное инженерное сооружение и используется довольно редко при загородном строительстве. Сочетая горизонтальный и вертикальный варианты дренажей, образуется комбинированная схема дренажа.

Рассматривая расположение дренажных систем по расположению относительно к защищаемой территории и источнику поступления воды, их квалифицируют:

• системы однолинейные;
• систематические системы;
• контурные системы.

Дренажи для защиты участка от грунтовых вод поступающих со склонов или водоемов называются однолинейнымисистемами.

Систематические (площадные) дренажи выполняются в виде развитой, равномерно распределенной сети дрен на большой площади. Эта схема дренажей эффективно понижает общий уровень подземных вод на защищаемой территории участка. 

Схема систематического глубинного дренажа. 1 – уровень неподвижных подземных вод; 2 – уровень подземных вод пониженный; 3 – дренажные трубы; 4 – нижняя граница вод, водоупор; 5 – коллектор дренажный; 6 – колодцы для осмотра системы; 7 – движение отводимой воды.

Для защиты конкретной территории (зданий или других объектов) от грунтовых вод, устраиваются контурные дренажи. Их, как правило, устраивают по периметру защищаемых объектов.

Глубинный дренаж в деталях

Варианты расположения дрен систематического глубинного дренажа.

Макет укладки дренажных труб на участке (систематический дренаж).

Варианты укладки дрен на участке: по диагонали ------ вдоль границы --- . ---- и по центру----  -----участка. 

Предназначение глубинного дренажа – сбор и отвод с территории высоких подземных вод. Это достаточно сложное инженерное сооружение, требующее соответствующего квалифицированного грамотного расчета. Основными конструктивными элементами этой системы являются специальные гофрированные перфорированные трубы – дрены. Они монтируются с определенными уклонами и направлениями на глубину согласно имеющейся проектной документации на дренажную систему участка. 

 

Варианты моделей глубинного дренажа.

Дрены всей системы сводятся в инспекционные колодцы, предназначенные для ревизии и очистки дренажной системы. 

 

Разрез дрены.                           Колодец инспекционный.

Из колодцев вода отводится в коллективную ливневку или специальные поглотительные колодцы. Эти колодцы собираются из стандартных бетонных колец (диаметром 1,0 и более метров, для удобства очистки колодца). Дно колодца устилается щебнем, битым кирпичем и т.п. Глубина колодца может достигать от 5,0 и более метров.

Расположение дренажных труб в грунте.

Существующие современные материалы для устройства дренажных систем, позволяют выполнить эффективную дренажную систему с применением гофрированных и перфорированных гибких и прочных труб изготовленных из поливинилхлорида (ПВХ). Трубы имеют гофры снаружи и гладкую поверхность внутри. По всей поверхности, трубы имеют точечную или щелевую перфорацию для пропуска воды. Сейчас выпускается большая номенклатура этих труб, а также различных элементов их соединения. Чтобы предотвратить попадание во внутреннюю полость трубы грунта, например песка, они снаружи защищаются фильтрационным материалом из кокосового волокна или геотекстиля. Такое исполнение труб в разы повышает эффективность и долговечность дренажных систем.

  

Дренажные трубы. Без фильтра. Геотекстильный фильтр. Кокосовый фильтр.

Многолетний опыт эксплуатации дренажных труб ПВХ показал, что они являются оптимальными и востребованными конструктивными элементами дренажных систем различного конструктивного исполнения. Особого внимания заслуживает геотекстиль, применяемый в качестве фильтра. Геотекстиль, в качестве фильтра, обладает прекрасными дренирующими свойствами и предотвращает вымывание мелких фракций грунта в дренажный заполнитель. Это позволяет сохранять однородный состав почвы и использовать для дренирующего материала (засыпки) крупнозернистые материалы. Эти материалы, в свою очередь, значительно упрощают монтаж дренажной системы и предотвращают водную почвенную эрозию, особенно на склонах участка.

Геотекстиль, в процессе длительного срока эксплуатации, практически не засоряется. Это объясняется наличием на единице его поверхности расположением очень большого количеству пор. Этот факт подтвержден проведенными исследованиями. Также, благодаря своей структуре, геотекстиль выполняет роль армирующей ткани гофротрубы, обеспечивает ее защиту от механических повреждений. Полотна из геотекстиля, также, используются для дополнительной защиты щебеночных фильтров устраиваемых вокруг дренажных труб. Применение геотекстильной ткани кардинально повышает долговечность дренажной системы в целом.

Дренаж фундаментов и подвалов зданий

Для защиты фундамента здания и подвала от подземных, вешних и ливневых вод необходимо и обязательно устройство дренажа фундамента. Практикой установлен тот факт, что даже выполненная очень качественная и квалифицированная гидроизоляция подземной части фундамента, не в состоянии решить всех проблем по обеспечению его долговечности и здания в целом. Без дренажа обойтись невозможно. 

Принципиальная схема отвода вод от фундамента дома.

В подземной части, фундамент испытывает большое статическое давление воды, которое особенно велико при паводковых водах и осенних затяжных дождях.  Возникающие статические силы от давления грунтовых вод на фундамент, пытаются его вытолкнуть и сместить (зимой от морозного пучения грунта). Это может привести к образованию в фундаменте трещин и деформации здания в целом. Кроме этого, если в грунтовых водах присутствуют химически агрессивные вещества, щелочного либо кислотного состава, происходит ускоренная коррозия бетона, что также приводит к его быстрому разрушению. Чтобы свести к минимуму воздействие влаги на фундамент, по его периметру устраивается глубинная отводящая дренажная система.

Дренаж фундамента представляет систему из дренажных труб, уложенных в грунт по всему периметру фундамента. Укладываются трубы с некоторым уклоном в сторону  дренажных (смотровых) колодцев. Глубина погружения труб в грунт должна быть ниже подошвы фундаментных блоков или фундаментной подушки и определяется в проекте. Системы из дренажных труб, в углах здания, вводятся внутрь дренажных колодцев, где происходит их гидравлическое соединение. Заглубление дренажного колодца выполняется ниже уровня дренажных труб входящих в колодец.

Раньше дренажные колодцы изготавливались из стандартных бетонных колец. Современная стройиндустрия предлагает большое количество типоразмеров специальных гофрированных колодцев изготовленных из ПВХ. Также, кроме сбора воды, применение колодцев позволяет постоянно контролировать уровень грунтовых вод в зоне фундамента и своевременно проводить обслуживание дренажной системы при эксплуатации (очищать промывкой дренажные трубы). 

Дренажный колодец.

Через трубу выходящую из дренажного колодца, вода, отведенная от фундамента, поступает в коллективную ливневку или поглотительный (перепускной) колодец. Он устанавливается в наиболее низкой точке участка. В этот колодец также вливается и вода, собранная ливневкой со всего участка. Как вариант, в поглотительный колодец устанавливается насос, с помощью которого вода откачивается за пределы участка во время сильных паводков и ливней.

Дренаж фундамента дома выполняют в двух конструктивных вариантах:

• пристенный дренаж;
• траншейный дренаж.

Основы траншейного дренажа дома

Схема дренажа траншейного.

На глинистых и суглинистых грунтах устраивают траншейный дренаж. Он отстоит на некотором расстоянии от внешней стены фундамента. Глина, расположенная между дренажной траншеей и фундаментом, является дополнительной защитой фундамента от воздействия воды и перекрывает доступ к нему влаги, образует так называемый - глиняный замок. При погружении дрены ниже подошвы фундамента, исключается воздействие на него статического давления воды. Такое конструктивное решение дренажа, при относительно малых затратах, достаточно эффективно позволяет защитить фундамент от воздействия воды и предотвратить образование влаги в подвале. Траншейный дренаж здания хорошо работает при отсутствии цокольного этажа. При устройстве цокольного этажа, обязательно необходимо предусмотреть качественную отмостку.

Основы устройства пристенного дренажа

При устройстве цокольного этажа, как правило, устраивают пристенный дренаж. Принципиально схема пристенного дренажа идентична со схемой траншейного дренажа. Различие состоит в том, что наружная стена фундамента полностью освобождается грунта на всю ширину траншеи. Толщину глиняного замка устраивают в пределах 0,5…1,0 м. При устройстве пристенного дренажа значительно возрастает объем земляных работ по сравнению с устройством траншейного дренажа. 

Схема пристенного дренажа здания.

Пристенный дренаж выполняют до засыпки котлована фундамента, что экономит силы и средства на земляных работах.

Способы гидроизоляции фундамента

Как уже отмечалось, устройство глубинного дренажа фундамента невозможно без обязательной гидроизоляции самого фундамента. Это большая и объемная тема, требующая отдельного рассмотрения. Остановимся на кратком обзорном материале о гидроизоляции фундамента.

Наиболее популярные методы гидроизоляции фундамента:

• Гидроизоляция поверхностная. Предназначена для гидроизоляции наружных стенок фундамента от контакта с влажным грунтом. Выполняется способом нанесения на наружные стены фундамента гидроизолирующих жидких материалов (битумных, полимерно-битумных и т.п.). Или наклейкой рулонных гидроизолирующих материалов (рубероида и т.п.);
• Нанесение стены фундамента глубокопроникающей гидроизоляции. Этот способ наиболее современный и прогрессивный. Глубокопроникающая гидроизоляция проникая на значительную глубину в материал, за счет специального химически-активного состава, создает защитный водоотталкивающий слой, как бы пломбируя имеющиеся поры в материале;
• Наклеивание на поверхности фундамента геотекстильных полипропиленовых матов, имеющих хорошие водоотталкивающие свойства. При этом отсутствует необходимость в дополнительной защите наружного гидроизоляционного слоя от механических повреждений при обратной засыпке. 

Примечания:

1. Полотно из геотекстиля хорошо  отводит влагу от подземных сооружений  в дренажную трубу.

2. Маты из геотекстиля механически закрепляются к стене фундамента на 8,0…10,0 см ниже его подошвы. Мат запускается под дренажную трубу.

Важно! Качественно выполненная гидроизоляция фундамента в комплексе с качественной дренажной системой - залог долговечности загородного дома.

Обслуживание дренажных систем

Описанные выше дренажные системы, при подготовке к зимнему периоду не требуют особой подготовки и консервации. Необходимо лишь демонтировать насос из водосборного колодца при его наличии. Установить насос обратно в колодец необходимо до начала интенсивного образования вешних паводковых вод (это может быть конец марта - начало апреля), то есть до начала интенсивной нагрузки на дренаж.

Дренаж требует периодического обслуживания, в основном заключающегося в следующих операциях:

• Периодическая очистка дренажных, перепускных колодцев по мере их засорения.  Это определяется визуально при их осмотре;
• С большой периодичностью, как правило, в 10,0…15,0 лет, (в зависимости от конкретной ситуации), необходимо выполнять капитальную промывку дрен, чтобы очистить их внутреннюю поверхность от отложений. Для этого к каждой дрене необходимо обеспечить возможность подключения  с двух сторон. Как известно - один конец дрены входит в ближайший дренажный колодец, а второй конец находится в начале сливной части. Для свободного доступа к дренажным каналам, при проектировании предусматриваются так называемые выпуски. С помощью специальных фасонных профилей концы труб выводятся выше уровня грунта. 

Чтобы промыть дрену используют водяной насос и, подключая его попеременно к началу и концу дрены, под давлением прогоняют через нее воду, меняя ее направление. Таким образом, необходимо очистить последовательно каждую дрену. Выпуски и дренажные колодцы необходимо закрываться крышками, чтобы в них не попадал мусор. Также, для очистки системы можно использовать машины, например пожарную цистерну и ей подобную.

Специалисты утверждают - средний срок службы дренажной системы с применением пластмассовых труб составляет около 50 лет. В случае разрушения труб (по истечению гарантийного срока эксплуатации) система в состоянии функционировать еще около пары десятков лет за счет образования вокруг труб достаточно прочного объемно-щебеночного контура.

Выводы. От правильно устроенной дренажной системы зависит здоровое состояние всего участка. Поэтому ее проектирование требует точных расчетов. Точность при расчетах тем важнее, чем больше площадь под осушение, в противном случае установка системы не только не оправдает возложенные на нее надежды, но и может нарушить водный режим участка. Наиболее распространенная ошибка многих владельцев участков - мелкая укладка дрен, что приводит к гибели высаженных деревьев, кустарников и неравномерному осушению территории.